Glossario Stampa 3D: Termini Spiegati Facilmente
Lo ricorderemo bene: la prima stampante 3D personale è sul tavolo, il PLA è caricato, il Benchy è caricato – e poi inciampi nel software di slicing su termini come Infill, Flow, Brim o Bowden. Nel menu, decine di cursori lampeggiano improvvisamente, da Retract-Speed a Z-Offset. Nell'officina di 33d.ch, vediamo volti perplessi proprio in questo momento – e un mucchio di stampe fallite a metà.
Chi comprende il linguaggio della stampa 3D può risolvere i problemi in modo molto più mirato: invece di "aggiustare semplicemente qualcosa", sai quale vite controlla cosa. Questo glossario riassume i termini più importanti dalla pratica – con tipici problemi, valori di riferimento concreti e aneddoti onesti dalla nostra vita quotidiana.
Quelle: Visualizzazione propria
Come funziona approssimativamente la stampa 3D FDM (affinché i termini abbiano senso)
La maggior parte delle stampanti domestiche, scolastiche e d'ufficio lavorano con FFF/FDM. Un filamento termoplastico viene tirato da una bobina nell'estrusore, riscaldato nell'hotend e depositato strato per strato sul piatto di stampa. Migliaia di questi sottili strati creano il tuo pezzo.
- Filamento: il filo di plastica sulla bobina, solitamente con un diametro di 1,75 mm.
- Estrusore: mette il filamento sotto pressione e lo spinge verso l'hotend.
- Hotend & Ugello: qui il materiale viene fuso e depositato come un sottile filo.
- Piatto di stampa & Sistema di movimento: assicurano che ogni strato atterri nel posto giusto.
Prima dell'inizio della stampa, uno Slicer traduce il tuo modello 3D (STL o 3MF) in G-code – cioè percorsi di movimento concreti, temperature e livelli di ventola per la stampante. Molti produttori offrono glossari e pagine informative proprie; qui ci concentriamo sui termini che causano frequentemente domande nella pratica tra hobbisti, scuole e PMI.
Un piccolo consiglio dall'officina: quando inizi con una nuova stampante o un nuovo materiale, prenditi 10-15 minuti e scorri questo glossario una volta, affiancalo al tuo slicer. Capirai subito quali regolatori sono responsabili di cosa – questo ti farà risparmiare molte ore di tentativi ed errori in seguito.
Termini sui Materiali: Filamenti, PLA, PETG & ABS
La scelta del materiale è una delle leve più importanti per ottenere pezzi stabili e adatti all'uso quotidiano. Nell'officina di 33d.ch vediamo spesso: la geometria è corretta, le impostazioni dello slicer sono più o meno a posto – ma il materiale non è adatto all'uso. Un supporto per cellulare in PLA in un'auto calda, ad esempio, dura molto meno della stessa geometria in PETG.
Filamento
Il filamento è il sottile filo di plastica sulla bobina da cui le stampanti FDM costruiscono i loro pezzi. Comuni sono diametri di 1,75 mm e bobine da 750 g o 1 kg. Esistono innumerevoli varianti come PLA, PLA-Plus, PETG, ABS, ASA, Nylon o speciali miscele riempite con fibre di vetro e carbonio.
Nella pratica, noi di 33d.ch prestiamo prima attenzione a tre cose: tolleranza del diametro, avvolgimento sulla bobina e umidità. Filamenti avvolti male o con forti variazioni portano a un flusso irregolare; materiale umido causa bolle e superfici ruvide. Una breve stampa di prova (cubo di calibrazione, parete sottile) vale sempre la pena qui.
PLA, PETG e ABS a confronto (Valori di Riferimento)
I produttori specificano intervalli di temperatura propri, ma per iniziare, nella pratica, si sono dimostrati efficaci intervalli tipici:
| Materiale | Temperatura ugello* | Temperatura piatto* | Caratteristiche Tipiche & Uso |
|---|---|---|---|
| PLA | ca. 190–220 °C | 20–60 °C | facile da stampare, quasi nessun warping, ideale per decorazioni, prototipi, custodie per interni. |
| PETG | ca. 220–250 °C | 70–90 °C | più tenace del PLA, più resistente al calore, leggermente "appiccicoso", buono per staffe, applicazioni esterne. |
| ABS | ca. 230–250 °C | 90–110 °C | resistente al calore, resistente agli urti, tende al warping, preferisce stampare in un alloggiamento chiuso. |
*Valori indicativi che possono variare leggermente a seconda del produttore e della stampante. In caso di dubbio, le indicazioni sul rotolo di filamento hanno la precedenza.
All'inizio ci è capitato esattamente il classico: abbiamo preso profili standard dallo slicer, ma nell'area di stoccaggio calda i pezzi in PLA finiti erano proprio accanto al riscaldatore. Dopo qualche settimana, al più tardi, le staffe erano storte e le clip fragili. Da allora vale: stampiamo parti funzionali che vedono calore e luce UV quasi esclusivamente in PETG o ABS – il PLA rimane per prototipi, modelli e progetti decorativi.
Impostazioni Slicer Spiegate: Infill, Altezza Layer & Co.
Gli slicer sembrano all'inizio come un cockpit con troppi interruttori. Nella pratica, tuttavia, ci sono alcuni concetti chiave che dovresti davvero padroneggiare. Il resto puoi perfezionarlo gradualmente in seguito.
Quelle: 3dnatives.com
Il tipico flusso di lavoro di stampa 3D: dalla modellazione digitale all'oggetto fisico finito.
Infill – l'interno del tuo pezzo
L'infill è, semplificando, l'interno del tuo pezzo: una struttura a griglia o a nido d'ape all'interno che sostiene le pareti esterne. Insieme ai perimetri, determina quanto stabile, pesante e dispendioso in termini di materiale sarà la tua stampa.
Per oggetti decorativi e semplici supporti, noi di 33d.ch scegliamo spesso un infill del 10-20% con un semplice pattern a griglia. Per parti funzionali – come ganasce di serraggio, supporti per attrezzi o parti di macchinari – siamo piuttosto tra il 30-50% e pattern più stabili come Gyroid o Cubic, a seconda del carico. Utilizziamo il 100% di infill solo quando è veramente necessario; altrimenti costa tempo e filamento inutilmente.
Altezza Layer / Spessore Strato
L'Altezza Layer indica quanto è spesso ogni strato stampato. Valori tipici con ugello da 0,4 mm vanno da 0,1 mm (molto fine) a 0,28 mm (veloce, ma visibilmente a gradini). Un valore di riferimento comune: l'altezza dello strato non dovrebbe superare circa l'80% del diametro dell'ugello – quindi circa 0,32 mm per 0,4 mm.
La nostra regola empirica: stampiamo prototipi e supporti di solito con 0,2–0,24 mm, figure dettagliate piuttosto con 0,12–0,16 mm. Se sei incerto, inizia con 0,2 mm e prova in entrambe le direzioni.
Perimetri / Pareti
I perimetri sono le pareti esterne del tuo pezzo. Più perimetri aumentano significativamente la stabilità, senza che tu debba aumentare subito l'infill. Un gancio meccanicamente carico con 3 perimetri e 25% di infill spesso regge meglio di un pezzo con solo 2 pareti e 40% di infill.
Brim & Raft per una migliore adesione
Un Brim è un "bordo" a uno strato attorno al tuo pezzo, collegato al primo strato, che aumenta la superficie di contatto. Un Raft è una superficie multilivello autonoma sotto il modello. Utilizziamo i Brim quasi quotidianamente, i Raft solo in casi speciali – aumentano massicciamente il consumo di materiale e la post-lavorazione, ma valgono la pena per geometrie estremamente difficili.
Livellamento del Piatto (Bed Leveling)
Con il Bed Leveling ti assicuri che la distanza tra l'ugello e il piatto di stampa sia uguale in tutti gli angoli. Solo così il primo strato aderisce in modo affidabile – senza che l'ugello graffi il piatto o che le linee rimangano "in aria".
Sia con il metodo della carta che con un sensore automatico: eseguiamo sempre un semplice test di livellamento dopo grandi modifiche o trasporti. Se già il primo strato è irregolare, vale poco la pena far terminare l'intera stampa.
Z-Offset
Lo Z-Offset è la fine correzione dell'altezza tra il punto zero meccanico della stampante e la posizione effettiva dell'ugello sopra il piatto. Se la distanza è troppo piccola, il primo strato viene brutalmente schiacciato; se è troppo grande, le linee rimangono una accanto all'altra e aderiscono male.
Un approccio pragmatico: prima livellare grossolanamente il piatto, poi con un semplice test del primo strato, regolare finemente lo Z-Offset in passi di 0,02–0,05 mm fino a quando i percorsi sono puliti uno accanto all'altro e ancora riconoscibili.
G-Code
Il G-Code è la sequenza di singole righe di comando che la tua stampante comprende – da "muovi l'ugello in X/Y/Z" a temperature e livelli di ventola. Nello slicer puoi guardare i percorsi strato per strato. Quando cerchiamo un errore "misterioso" nel supporto, guardiamo quasi sempre prima l'anteprima del G-Code: mostra senza pietà se, ad esempio, il supporto atterra nel posto sbagliato o se i perimetri mancano.
La Retraction ritrae il filamento di un pezzo durante i movimenti a vuoto, in modo che nessuna plastica goccioli dall'ugello e si formino fili sottili ("Stringing") tra le aree del modello. Troppa poca retraction porta a ragnatele, troppa può danneggiare il filamento o causare bolle d'aria.
Retraction (Ritiro del Filamento)
La Retraction ritrae il filamento di un pezzo durante i movimenti a vuoto, in modo che nessuna plastica goccioli dall'ugello e si formino fili sottili ("Stringing") tra le aree del modello. Troppa poca retraction porta a ragnatele, troppa può danneggiare il filamento o causare bolle d'aria.
Come valori di partenza approssimativi, nei sistemi Bowden spesso impostiamo 4–6 mm di ritiro a 25–40 mm/s, nei sistemi Direct-Drive piuttosto 1–2 mm alla stessa velocità. È importante testare le modifiche gradualmente – idealmente con un piccolo modello di test per lo stringing, prima di rischiare stampe grandi.
Mini-Checklist: Quando la stampa ha un aspetto "strano"
- Stampa cava e instabile all'interno? → Aumentare la percentuale di infill e i perimetri.
- Scalini molto visibili sui contorni arrotondati? → Ridurre l'altezza del layer.
- Molti fili tra i pezzi? → Controllare retraction e temperatura dell'ugello.
- I pezzi si rompono sulle pareti esterne? → Più perimetri invece di solo più infill.
Problemi tipici: Warping, Overhang, Stringing & Support
Quando nella nostra officina arriva un nuovo materiale o una nuova stampante, investiamo consapevolmente qualche ora in stampe di prova: cubi, torrette, ponti. In questo modo provochiamo problemi tipici e vediamo rapidamente quali termini nello slicer dobbiamo modificare.
Quelle: threedom.de
Stampe di prova come questi quadrati aiutano nella calibrazione e nell'ottimizzazione delle impostazioni della stampante.
Warping – quando gli angoli si sollevano
Il Warping descrive il sollevamento degli angoli quando il materiale si restringe durante il raffreddamento e si stacca parzialmente dal piatto di stampa. Soprattutto ABS e pezzi più grandi sono suscettibili a questo problema. Il risultato sono custodie storte, superfici deformate e, nel peggiore dei casi, stampe interrotte.
- Cause tipiche:: piatto di stampa troppo freddo o inadatto, correnti d'aria, raffreddamento troppo rapido, assenza di brim.
- Soluzioni rapide:: aumentare la temperatura del piatto, attivare il brim, utilizzare eventualmente un'inclusione, stampare il primo strato più lentamente e un po' più spesso.
Overhang & Bridging
Gli Overhang sono aree stampate oblique "in aria"; il Bridging sono campate orizzontali tra due punti. Quanto più è forte l'angolo o quanto più lunga è la campata, tanto più i fili tendono a curvarsi o spezzarsi.
- Fino a circa 45 gradi, molte stampanti gestiscono gli overhang senza materiale di supporto.
- Le campate più lunghe riescono meglio con velocità più basse e un raffreddamento del pezzo più forte.
- Dove possibile, vale la pena un piccolo trucco di design: arrotondare o smussare gli spigoli invece di interrompere verticalmente.
Supporto (Strutture di supporto)
I supporti sono strutture di supporto temporanee che la stampante costruisce sotto gli overhang o le aree sospese. Vengono rimossi dopo la stampa. Troppo poco supporto e gli strati si curveranno; troppo supporto e passerai la serata con pinze e cutter.
Nella pratica si è rivelato utile per noi: attivare il supporto solo dove la geometria lo richiede veramente (impostare "Solo supporto dal piatto di stampa", aumentare leggermente la distanza Z di contatto e mantenere il valore di densità del supporto moderato). In questo modo le parti inferiori rimangono accettabilmente pulite, senza che tu debba smontare i pezzi.
Stringing – fili sottili tra i pezzi
Lo Stringing sono i sottili fili che pendono tra due aree del tuo modello quando l'ugello perde ancora materiale durante il movimento. Sembra disordinato, ma di solito può essere rapidamente risolto con una corretta impostazione di retraction, una temperatura dell'ugello leggermente più bassa e un filamento asciutto.
Un approccio pratico: prima stampa un piccolo modello di test per lo stringing, poi regola gradualmente la distanza di retraction e la temperatura. Se i fili diminuiscono, puoi trasferire le stesse impostazioni ai tuoi progetti reali.
Video consigliato sull'argomento Stringing e Retraction: Ferma lo stringing con la Retraction! (101 Stampe 3D)
Componenti della stampante: Estrusore, Bowden, Direct-Drive, Hotend & Ugello
Molti termini nella stampa 3D descrivono semplicemente specifici componenti della stampante. Se sai cosa si trova dove, la ricerca dei guasti diventa molto più facile.
Quelle: fast-part.de
Il processo di stampa FDM: strato per strato fino all'oggetto finito.
Estrusore Bowden
Nel setup Bowden, il motore dell'estrusore si trova sul telaio della stampante. Il filamento viene spinto attraverso un tubo in PTFE (tubo Bowden) fino all'hotend. La massa in movimento sulla testa di stampa è ridotta, il che consente velocità più elevate. Allo stesso tempo, il percorso del filamento è più lungo e sensibile – soprattutto con materiali flessibili.
Tipico: una stampante Bowden gestisce PLA e PETG senza problemi, ma ha difficoltà con filamenti TPU molto morbidi. Nella nostra officina, per tali casi, abbiamo riservato una o due macchine con Direct-Drive, invece di "forzare" ogni stampante a diventare specialista TPU.
Estrusore Direct-Drive
Nel Direct-Drive, il motore dell'estrusore si trova direttamente sull'hotend o molto vicino ad esso. Il filamento percorre solo una breve distanza fino all'ugello. Questo rende la stampante più sensibile ai comandi di retraction e in grado di gestire filamenti flessibili in modo significativamente migliore. Il rovescio della medaglia: più peso sulla testa di stampa, che a seconda del dispositivo significa velocità massime leggermente inferiori.
Estrusore
L'estrusore è, semplificando, il "pacchetto muscolare" della stampante: ingranaggi o viti zigrinate afferrano il filamento e lo spingono verso l'hotend. Se l'estrusore scava solo il filamento e ci striscia solchi profondi, spesso la pressione di contatto non è corretta – o l'ugello è parzialmente ostruito, in modo che il materiale non possa più fluire correttamente.
Hotend
Nell'hotend, il filamento viene portato alla temperatura di fusione. È composto da un elemento riscaldante, un blocco riscaldante, un heatbreak, un dissipatore di calore e un ugello. Troppo freddo, e il filamento aderisce male; troppo caldo, e otterrai stringing, fili e, in casi estremi, residui bruciati che portano a ostruzioni.
Ugello
L'ugello è la piccola apertura all'estremità dell'hotend attraverso cui il filamento fuso raggiunge il piatto di stampa. Lo standard è 0,4 mm, ma esistono varianti più fini e più spesse. Ugelli più grandi (0,6–0,8 mm) stampano pezzi grandi in modo significativamente più veloce, ma producono layer più visibili; ugelli più piccoli (0,25–0,3 mm) sono ideali per scritte fini, piccoli fori e miniature – ma il tempo di stampa aumenta notevolmente.
Nella pratica, vale la pena cambiare l'ugello consapevolmente per progetti specifici, invece di voler risolvere tutto con il setup standard. Per un grande vaso da fiori in PETG, un ugello da 0,8 mm è una benedizione – per loghi di dettaglio, invece, piuttosto no.
Riassunto veloce: come utilizzare questo Glossario di Stampa 3D
Termini come Infill, Brim, Retraction o Z-Offset non sono giochi teorici – sono viti di regolazione dirette per la qualità della tua stampa. Se qualcosa va storto nella nostra officina, seguiamo quasi sempre gli stessi passi:
- Cambiare **un solo termine o un'impostazione alla volta** e osservare il risultato.
- Stampare piccoli oggetti di prova, invece di rischiare subito il pezzo finale grande.
- Prendere appunti: materiale, temperatura, infill, altezza del layer – così costruirai nel tempo i tuoi "profili di best practice".
- In caso di problemi ricorrenti (ad es. warping o stringing), cercare miratamente il termine corrispondente e regolare le viti appropriate.
- Salvare e nominare i profili ("PLA-Standard", "PETG-Outdoor", "ABS-Custodia"), in modo che le impostazioni riuscite non vadano perse.
È esattamente così che lavoriamo anche noi di 33d.ch nella vita quotidiana: sistematicamente invece di volare alla cieca, con termini chiari e serie di test pulite. All'inizio costa un po' di tempo, ma a lungo termine fa risparmiare un'enorme quantità di materiale, nervi e stampe fallite.
Si abbina bene – possibili argomenti successivi
- Comprendere le tolleranze nella stampa 3D
- Conservare e asciugare correttamente il filamento
- Impostare perfettamente il primo strato
- Creare profili slicer per materiali diversi
- Manutenzione e pulizia della tua stampante 3D FDM
Video consigliato per una rapida panoramica completa: 3D PRINTING 101: The ULTIMATE Beginner's Guide
Se hai problemi soprattutto con il livellamento del piatto, forse questo tutorial ti aiuterà: Bed levelling for beginners to achieve a perfect first layer