Glossaire de l'impression 3D : les termes expliqués simplement

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Lisa Ernst · 22.11.2025 · Technologie · 9 min

Nous nous souvenons bien : la première imprimante 3D personnelle est sur la table, le PLA est chargé, le Benchy est téléchargé – et puis vous trébuchez sur des termes comme Infill, Flow, Brim ou Bowden dans le slicer. Des douzaines de curseurs clignotent soudain dans le menu, de Retract-Speed à Z-Offset. Dans l'atelier de 33d.ch, nous voyons exactement à ce moment-là des visages perplexes – et une pile d'impressions ratées à moitié terminées.

Ceux qui comprennent le langage de l'impression 3D peuvent résoudre les problèmes de manière beaucoup plus ciblée : au lieu de « régler n'importe quoi », vous savez quelle vis contrôle quoi. Ce glossaire résume les termes les plus importants issus de la pratique – avec des images d'erreurs typiques, des valeurs de référence concrètes et des anecdotes honnêtes de notre quotidien.

Comment fonctionne grossièrement l'impression 3D FDM (pour que les termes aient du sens)

La plupart des imprimantes domestiques, scolaires et de bureau fonctionnent avec FFF/FDM. Un filament thermoplastique est tiré d'une bobine vers l'extrudeur, chauffé dans la hotend, et déposé couche par couche sur le plateau d'impression. Votre pièce est créée à partir de milliers de ces fines couches.

Avant que l'impression ne démarre, un slicer traduit votre modèle 3D (STL ou 3MF) en G-code – c'est-à-dire des trajectoires, des températures et des niveaux de ventilateur concrets pour l'imprimante. De nombreux fabricants proposent leurs propres glossaires et pages de connaissances ; nous nous concentrons ici sur les termes qui suscitent régulièrement des questions dans la pratique chez les makers amateurs, les écoles et les PME.

Petite recommandation de l'atelier : Lorsque vous commencez avec une nouvelle imprimante ou un nouveau matériau, prenez 10 à 15 minutes et parcourez ce glossaire une fois en parallèle avec votre slicer. Vous réaliserez immédiatement quels curseurs contrôlent quoi – cela vous fera économiser de nombreuses heures de tâtonnement par la suite.

Termes liés aux matériaux : Filament, PLA, PETG et ABS

Le choix du matériau est l'un des plus grands leviers pour obtenir des pièces stables et adaptées à un usage quotidien. Dans l'atelier de 33d.ch, nous constatons souvent : la géométrie est correcte, les réglages du slicer sont à peu près corrects – mais le matériau ne convient pas à l'application. Un support de téléphone portable en PLA dans une voiture chaude, par exemple, durera beaucoup moins longtemps que la même géométrie en PETG.

Filament

Le filament est le fin fil de plastique sur la bobine, à partir duquel les imprimantes FDM construisent leurs pièces. Courant est le diamètre de 1,75 mm et des bobines de 750 g ou 1 kg. Il existe d'innombrables variantes comme le PLA, le PLA-Plus, le PETG, l'ABS, l'ASA, le Nylon ou des mélanges spéciaux chargés de fibres de verre et de carbone.

En pratique, chez 33d.ch, nous nous concentrons d'abord sur trois points : la tolérance du diamètre, le bobinage sur la bobine et l'humidité. Des filaments mal bobinés ou présentant des variations importantes entraînent un débit irrégulier ; un matériau humide provoque des bulles et des surfaces rugueuses. Un court test d'impression (cube de calibration, paroi fine) est toujours utile ici.

Comparaison PLA, PETG et ABS (valeurs de référence)

Les fabricants indiquent leurs propres plages de température, mais pour commencer, des fenêtres typiques ont fait leurs preuves dans la pratique :

Matériau Température de la buse* Température du plateau* Propriétés et utilisation typiques
PLA ca. 190–220 °C 20–60 °C facile à imprimer, peu de déformation, idéal pour la décoration, les prototypes, les boîtiers intérieurs
PETG ca. 220–250 °C 70–90 °C plus résistant que le PLA, plus résistant à la température, légèrement « collant », bon pour les supports, applications extérieures
ABS ca. 230–250 °C 90–110 °C résistant à la chaleur, résistant aux chocs, sujet à la déformation, préfère être imprimé dans une enceinte fermée

*Valeurs de référence qui varient légèrement selon le fabricant et l'imprimante. En cas de doute, les indications sur la bobine de filament ont la priorité.

Au début, il nous est arrivé exactement le cas classique : nous avons utilisé des profils standards du slicer, mais dans la salle de stockage chaude, les pièces en PLA finies se trouvaient juste à côté du chauffage. Au bout de quelques semaines au plus tard, les supports étaient tordus et les clips cassants. Depuis, la règle est la suivante : les pièces fonctionnelles qui voient la chaleur et les rayons UV sont presque exclusivement imprimées en PETG ou en ABS – le PLA reste pour les prototypes, les modèles et les projets décoratifs.

Réglages du slicer expliqués : Infill, hauteur de couche et cie

Au début, les slicers ressemblent à un cockpit avec trop d'interrupteurs. En pratique, cependant, il y a quelques termes clés que vous devriez vraiment maîtriser. Le reste peut être ajusté progressivement plus tard.

Le flux de travail typique de l'impression 3D : De la modélisation numérique à l'objet physique fini.

Quelle: 3dnatives.com

Le flux de travail typique de l'impression 3D : De la modélisation numérique à l'objet physique fini.

Infill – l'intérieur de votre pièce

Simplifié, l'infill est l'intérieur de votre pièce : une structure en treillis ou en nid d'abeille à l'intérieur qui soutient les parois extérieures. Avec les périmètres, il détermine la stabilité, le poids et la consommation de matériau de votre impression finale.

Pour les objets de décoration et les supports simples, chez 33d.ch, nous choisissons souvent 10 à 20 % d'infill avec un simple motif en treillis. Pour les pièces fonctionnelles – comme les mâchoires de serrage, les supports d'outils ou les pièces de machines – nous sommes plutôt entre 30 et 50 % et des motifs plus stables comme le Gyroïde ou le Cubique, en fonction de la charge. Nous n'utilisons 100 % d'infill que lorsque cela est vraiment nécessaire ; sinon, cela coûte inutilement du temps et du filament.

Hauteur de couche

La hauteur de couche indique l'épaisseur de chaque couche imprimée. Les valeurs typiques avec une buse de 0,4 mm se situent entre 0,1 mm (très fin) et 0,28 mm (rapide, mais visiblement étagé). Une valeur de référence courante : la hauteur de couche ne devrait pas dépasser environ 80 % du diamètre de la buse – soit environ 0,32 mm pour 0,4 mm.

Notre règle générale : nous imprimons généralement les prototypes et les supports à 0,2–0,24 mm, les figurines détaillées plutôt à 0,12–0,16 mm. Si vous n'êtes pas sûr, commencez avec 0,2 mm et testez dans les deux directions.

Périmètres / Parois

Les périmètres sont les parois extérieures de votre pièce. Plus de parois augmentent considérablement la stabilité, sans que vous ayez à augmenter l'infill. Un crochet soumis à une contrainte mécanique avec 3 périmètres et 25 % d'infill résiste souvent mieux qu'une pièce avec seulement 2 parois, mais 40 % d'infill.

Brim & Raft pour une meilleure adhérence

Un brim est une « jupe » d'une seule couche autour de votre pièce, qui est connectée à la première couche et augmente la surface de contact. Un raft est une surface multi-couches, autonome, sous le modèle. Nous utilisons des brims presque tous les jours, des rafts uniquement dans des cas spéciaux – ils augmentent massivement la consommation de matériau et le post-traitement, mais sont utiles pour des géométries extrêmement difficiles.

Nivellement du plateau (Bed Leveling)

Lors du nivellement du plateau, vous vous assurez que l'écart entre la buse et le plateau d'impression est le même à tous les coins. Ce n'est qu'ainsi que la première couche adhère de manière fiable – sans que la buse ne raye le plateau ou que les lignes ne « flottent » en l'air.

Que ce soit avec la méthode du papier ou un capteur automatique : nous effectuons toujours un test de nivellement simple après des modifications importantes ou des transports. Si la première couche est déjà inégale, cela vaut à peine la peine de laisser l'impression complète.

Z-Offset

Le Z-Offset est le réglage fin de hauteur entre le point zéro mécanique de l'imprimante et la position réelle de la buse au-dessus du plateau. Si l'écart est trop faible, la première couche est brutalement écrasée ; s'il est trop grand, les lignes restent espacées et adhèrent mal.

Une approche pragmatique : d'abord niveler grossièrement le plateau, puis ajuster le Z-Offset par étapes de 0,02–0,05 mm avec un simple test de première couche, jusqu'à ce que les trajets soient nets et encore clairement visibles.

G-Code

Le G-Code est la séquence de lignes de commande individuelles que votre imprimante comprend – du « Déplace la buse vers X/Y/Z » aux températures et aux niveaux de ventilation. Dans le slicer, vous pouvez visualiser les trajectoires couche par couche. Lorsque nous recherchons une erreur « mystérieuse » dans le support, nous regardons presque toujours d'abord la prévisualisation du G-Code : elle montre sans pitié si, par exemple, le support atterrit au mauvais endroit ou si les périmètres manquent.

La rétraction ramène le filament d'une fraction en arrière lors des déplacements à vide, afin qu'aucun plastique ne goutte de la buse et que des fils fins (« Stringing ») n'apparaissent entre les zones du modèle. Trop peu de rétraction entraîne des toiles d'araignée, trop peut endommager le filament ou provoquer des bulles d'air.

Rétraction (Recul)

La rétraction ramène le filament d'une fraction en arrière lors des déplacements à vide, afin qu'aucun plastique ne goutte de la buse et que des fils fins (« Stringing ») n'apparaissent entre les zones du modèle. Trop peu de rétraction entraîne des toiles d'araignée, trop peut endommager le filament ou provoquer des bulles d'air.

Pour les systèmes Bowden, nous utilisons souvent 4 à 6 mm de retrait à 25 à 40 mm/s comme valeurs de référence approximatives, et plutôt 1 à 2 mm à vitesse similaire pour les systèmes Direct-Drive. Il est important de tester les changements progressivement – idéalement avec un petit modèle de test de stringing avant de risquer de grandes impressions.

Mini-checklist : Si l'impression a l'air « bizarre »

Erreurs typiques : Déformation (Warping), Overhang, Stringing et Support

Lorsque nous ajoutons un nouveau matériau ou une nouvelle imprimante dans notre atelier, nous investissons délibérément quelques heures dans des impressions de test : cubes, petites tours, ponts. Avec cela, nous provoquons des erreurs typiques et voyons rapidement quels termes du slicer nous devons ajuster.

Les impressions de test comme ces carrés aident à calibrer et à optimiser les paramètres de l'imprimante.

Quelle: threedom.de

Les impressions de test comme ces carrés aident à calibrer et à optimiser les paramètres de l'imprimante.

Déformation (Warping) – lorsque les coins se soulèvent

Le warping décrit le cintrage des bords lorsque le matériau se contracte en refroidissant et se détache partiellement du plateau d'impression. L'ABS et les grandes pièces sont particulièrement sujets à cela. Le résultat sont des boîtiers tordus, des surfaces déformées et, dans le pire des cas, des impressions cassées.

Overhang et Ponts (Bridging)

Les overhangs sont des zones imprimées en diagonale « dans le vide » ; les ponts sont des portées horizontales entre deux points. Plus l'angle est prononcé ou plus le pont est long, plus les lignes ont tendance à s'affaisser ou à se rompre.

Support (structures de soutien)

Les supports sont des structures de soutien temporaires que l'imprimante construit sous les overhangs ou les zones en porte-à-faux. Ils sont retirés après l'impression. Trop peu de support et vos couches s'affaissent ; trop de support et vous passez votre soirée avec une pince et un cutter.

En pratique, il s'est avéré utile pour nous : n'activer le support que là où la géométrie en a vraiment besoin (régler « Support seulement depuis le plateau », augmenter légèrement l'espacement Z de contact et maintenir la densité du support modérée). Ainsi, les faces inférieures restent relativement propres sans que vous n'ayez à démonter les pièces.

Stringing – fils fins entre les pièces

Le stringing sont les fils fins qui pendent entre deux zones de votre modèle lorsque la buse perd encore du matériau lors des déplacements. Cela semble sale, mais peut généralement être rapidement maîtrisé avec un réglage de rétraction correct, une température de buse légèrement plus basse et un filament sec.

Une approche pratique : imprimez d'abord un petit modèle de test de stringing, puis ajustez progressivement la distance de rétraction et la température. Si les fils diminuent, vous pouvez appliquer les mêmes réglages à vos projets réels.

Vidéo recommandée sur le sujet du stringing et de la rétraction: Stop the stringing with Retraction! (3D Printing 101)

Composants de l'imprimante : Extrudeur, Bowden, Direct-Drive, Hotend et Buse

De nombreux termes de l'impression 3D décrivent simplement des composants spécifiques de l'imprimante. Si vous savez où se trouve quoi, la recherche d'erreurs devient beaucoup plus facile.

Le processus d'impression FDM : couche par couche vers l'objet fini.

Quelle: fast-part.de

Le processus d'impression FDM : couche par couche vers l'objet fini.

Extrudeur Bowden

Dans la configuration Bowden, le moteur de l'extrudeur est situé sur le cadre de l'imprimante. Le filament est poussé à travers un tube en PTFE (tube Bowden) jusqu'à la hotend. La masse en mouvement sur la tête d'impression est faible, ce qui permet des vitesses plus élevées. En même temps, le chemin du filament est plus long et plus sensible – surtout avec les matériaux flexibles.

Typiquement : une imprimante Bowden avale le PLA et le PETG sans problème, mais a du mal avec les filaments TPU très souples. Dans notre atelier, pour de tels cas, nous avons réservé une ou deux machines avec Direct-Drive, plutôt que de convertir chaque imprimante « de force » en spécialiste TPU.

Extrudeur Direct-Drive

Dans le Direct-Drive, le moteur de l'extrudeur est situé directement sur ou très près de la hotend. Le filament parcourt une courte distance jusqu'à la buse. Par conséquent, l'imprimante réagit plus sensible aux commandes de rétraction et peut traiter beaucoup mieux les filaments flexibles. Le revers de la médaille : plus de poids sur la tête d'impression, ce qui signifie des vitesses maximales légèrement plus faibles selon l'appareil.

Extrudeur

L'extrudeur est, simplifié, le « groupe musculaire » de l'imprimante : des engrenages ou des molettes attrapent le filament et le poussent vers la hotend. Si l'extrudeur commence seulement à éroder le filament et à y creuser des rainures profondes, la force de serrage n'est souvent pas correcte – ou la buse est partiellement obstruée, de sorte que le matériau ne peut plus s'écouler correctement.

Hotend

Dans la hotend, le filament est porté à sa température de fusion. Elle se compose d'un élément chauffant, d'un bloc chauffant, d'un heatbreak, d'un dissipateur thermique et d'une buse. Trop froid, et le filament adhère mal ; trop chaud, et vous risquez du stringing, des fils et, dans les cas extrêmes, des résidus brûlés qui conduisent à des obstructions.

Buse

La buse est la petite ouverture au bout de la hotend, par laquelle le filament fondu atteint le plateau d'impression. La norme est 0,4 mm, mais il existe des variantes plus fines et plus grossières. Les buses plus grandes (0,6–0,8 mm) impriment de grandes pièces nettement plus rapidement, mais produisent des couches plus visibles ; les buses plus petites (0,25–0,3 mm) sont idéales pour les écritures fines, les petits trous et les miniatures – en revanche, le temps d'impression augmente sensiblement.

En pratique, il est utile de changer intentionnellement la buse pour certains projets, plutôt que d'essayer de tout résoudre avec la configuration standard. Pour un grand bac à plantes en PETG, une buse de 0,8 mm est une bénédiction – mais pas pour des logos détaillés.

En bref : comment utiliser ce glossaire d'impression 3D

Les termes comme Infill, Brim, Retraction ou Z-Offset ne sont pas des fantaisies théoriques – ce sont des leviers directs pour la qualité de votre impression. Lorsque quelque chose tourne mal dans notre atelier, nous suivons pratiquement toujours les mêmes étapes :

C'est exactement ainsi que nous travaillons aussi au quotidien chez 33d.ch : systématiquement plutôt qu'en aveugle, avec des termes clairs et des séries de tests propres. Cela demande un peu de temps au début, mais économise énormément de matériel, d'efforts et d'impressions ratées à long terme.

S'accorde bien avec – possibles sujets suivants

Vidéo recommandée pour un aperçu rapide et complet : 3D PRINTING 101: The ULTIMATE Beginner's Guide

Si vous avez surtout des problèmes avec le nivellement du plateau, ce tutoriel pourrait vous aider : Bed levelling for beginners to achieve a perfect first layer

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